Наличие даже скромного хозяйственного блока на приусадебном участке оправдано множеством обстоятельств. В нем удобно размещать инвентарь, разобранные временные укрытия для растений и миниатюрные теплицы, садовую мебель и другие предметы первой необходимости для загородной жизни. Зачастую одна и та же постройка сочетает в себе несколько назначений. Помимо хранения вещей, можно организовать место для складирования дров, установить душ или соорудить летний туалет. Хотя на рынке доступны готовые хозяйственные блоки из металла и дерева, их габариты не всегда соответствуют доступному пространству участка. Именно поэтому многие выбирают самостоятельное возведение сарая.
Сарай из металла
Основные материалы:
- для возведения стен и дверного проема – гофрированный лист С8 или С10 толщиной от 0,4 до 0,45 миллиметра;
- в качестве кровельного материала – профнастил марки С20 (С21) аналогичной толщины, ондулин или шифер;
- Для создания опорных элементов каркаса стен и крыши следует использовать трубу размером 50х50х2 миллиметра.
- обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.
Важно: для возведения каркаса просторного сарая оптимальным выбором является профильная труба размерами 80 на 80 миллиметров.
Для внутренней отделки потребуется дополнительный перечень ресурсов.
Кроме того, могут потребоваться такие компоненты как цемент, гравий и песок, если предполагается устройство сплошной ленточной основы и бетонного покрытия под ней. Однако обычно сарай на приусадебном участке устанавливают на столбчатую основу, для которой необходимы фундаментные блоки 200х200х400 миллиметров и раствор на основе цемента.
Подготовительный этап. Закладка фундамента
На первом этапе создается чертеж постройки. Достаточно простого наброска, выполненного вручную, но с обязательным указанием точных габаритов всей конструкции и каждого ее компонента, включая угол наклона кровли и размеры дверного проема.
После этого трубопровод очищают от коррозии, удаляют жир и наносят грунтовку – выполнение этих действий заранее оказывается проще и эффективнее, чем после возведения конструкции. Все дефекты защитного покрытия, появившиеся в процессе сборки каркаса, устраняют до начала обшивки.
В то время как грунт на трубе высыхает, приступают к подготовке площадки под столбы фундамента:
Производят нанесение отметок с использованием заостренных палок и шнура.
Для установки опор рыют ямы, удаляя верхний слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям располагаются там, где пересекаются стены, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
На дно засыпается песчаная подушка (или смесь песка с щебнем). Сначала без раствора устанавливают угловые столбы, формирующие основу конструкции. Их выравнивают относительно горизонтальной плоскости, подкладывая на основание ямы слой песка.
Изготовление нижней обвязки
Нижнюю обрешетку и опору для деревянного пола создают на горизонтальной поверхности.
- Трубу сечением 50х50 разрезают по длине, необходимой для окружности сарая (с вычетом 100 мм с каждой короткой стороны – это размер угловых соединений).
- Из трубы размером 50×50 изготавливают поперечные элементы для повышения прочности обвязки и конструкции пола; сначала создают длинные, параллельные боковой стороне перемычки, а затем делают короткие отрезки труб в качестве поперечных балок. В итоге должна получиться решетчатая конструкция с размерами каждой ячейки не превышающими один метр.
- Изготавливают элементы трубопроводов с отводами под углом девяносто градусов, контролируя симметричность диагональных измерений.
- Сначала варят длинные перемычки, потом поперченые.
- Сварные швы очищают и обрабатывают грунтовкой для металла.
Установка обвязки на фундамент
Процесс установки нижней опорной конструкции к основанию осуществляется следующим образом:
- Раму крепят на опорные столбы.
- На несущих элементах и перекрытиях отмечают места расположения отверстий под анкерные болты. Важно, чтобы эти просверленные участки не пересекали продольные стойки каркаса.
- Затем снимают обвязку. Просверливают проходы в трубах и бетонных блоках фундамента для установки забивного якоря, предназначенного для болтов диаметром М10 или М12.
- Устанавливают анкеры, укладывают на фундаментные блоки слой рулонной гидроизоляции. Возвращают обвязку и фиксируют ее к основанию с помощью крепежных элементов. Болт для соединения диаметром 10 мм должен быть длиной 85 миллиметров, а для болта диаметром 12 мм – 90 миллиметров.
Монтаж каркаса
Для возведения каркаса небольшой постройки, например, хозяйственного блока, некоторые элементы удобно изготавливать прямо на поверхности земли. Подобный метод часто применяется при создании компактных деревянных конструкций.
На первом этапе формируют две дугообразные секции в форме буквы «П», высота которых соответствует параметрам фронтальной и задней стен сарая, принимая во внимание уклон односкатной крыши.
Изготовители кровельного профнастила рекомендуют минимальный угол уклона кровли не ниже 8° или 14%. Наиболее подходящими они считают углы в диапазоне от 20 до 36°. Если длина ската составляет два метра, то разница высот между передней и задней аркой составит около 72 сантиметров. В таком случае, если высота задней стенки сарая равна двум метрам, высоту передней стены делают в пределах 2,7-2,75 метров.
Существует альтернативный способ: изготавливают арки одинаковой высоты и создают треугольные стропила с учетом необходимого уклона кровли. Катет меньшего размера в таком элементе равен разнице высот между передней и задней точками, а больший соответствует ширине боковой стены постройки. Для повышения прочности конструкции в стропилах предусматриваются дополнительные элементы усиления. Этот метод требует больших трудозатрат, но обеспечивает более надежную устойчивость к снеговым нагрузкам. Однако для небольшого сарая на дачном участке можно обойтись без использования таких стропил.
Конструкция для дуги изготавливается с такой же шириной, как у передней и задней стенки. Этот элемент будет выполнять функцию верхней опорной балки. Если дверное отверстие находится на лицевой стороне, то в большой арке предусматривают проем, учитывая размеры скрытых элементов, дверной коробки и самой двери (вместе с компенсационными зазорами). Для вертикальных стоек и дверного проема применяется основной профиль сечением 50х50 миллиметров.
Арки поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку и предварительно закрепляют. После того, как арка находится в нужном положении, выровнена по уровню и плоскости стены, её крепят к основанию. Сначала одну сторону, затем другую. Работу лучше выполнять вдвоем, даже если для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.
После предварительной фиксации обеих арок повторно проверяют вертикальность и плоскостность, после чего завершают верхнюю обвязку: соединяют профили между углами арочных конструкций сваркой. Затем окончательно закрепляют стойки к нижней обвязке.
Необходимы ли дополнительные поддерживающие конструкции? Это определяется протяжённостью стен и наличием внутренней отделки. Максимальный интервал между вертикальными элементами ограждения, выполненного из профнастила, не должен превышать 2.5 метра (при условии ориентации волны листа перпендикулярно поверхности земли). Однако существенным фактором является также теплоизоляция конструкции. Если принято решение об утеплении стен сарая и последующей внутренней отделке, дополнительные стойки монтируются с шагом в один метр (что соответствует стандартному размеру пенополистирольного листа). В случае отказа от утеплителя, но при наличии внутренней обшивки, для обеспечения прочности необходимо установить дополнительные вертикальные элементы. Расстояние между ними определяется типом и размерами используемых отделочных материалов – OSB-плиты, фанеры или деревянной/пластиковой вагонки. Для дополнительных стоек используют профиль сечением 50х25 миллиметров.
Следующий этап— резка профиля и соединение поперечных перекрытий каркаса. Необходимое число этих элементов рассчитывается, опираясь на рекомендуемый интервал между крепежными элементами по длине панели – от 0,5 до 1 метра. При наличии верхней и нижней обвязки для сарая высотой свыше двух метров, в конструкции предусматривают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу сечением 50х25 разрезают на фрагменты, соответствующие внутреннему расстоянию между вертикальными стойками, после чего каждый из них приваривается к противоположным стойкам.
Завершающим этапом является создание несущей системы односкатной крыши. Поскольку профильная труба выполняет функцию стропильной ноги, для этой цели применяют основной брус сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами раскладки по длине верхней обвязки – не более метра.
Важно! Изготовление ферменных конструкций целесообразно только при значительном пролете, который составляет более шести метров.
Крыша и стены
Установку крыши начинают с монтажа деревянной основы. Интервал между элементами обрешетки определяется углом наклона ската и типом кровельного покрытия.
При использовании профнастила (или металлочерепицы) для покрытия крыши необходимо укладывать гидроизоляционный материал – он предохраняет внутренние помещения от влаги, которая неизбежно образуется при эксплуатации кровли из металла. Гидроизоляционную пленку разворачивают перпендикулярно скату, начиная снизу и двигаясь вверх, с перекрытием полотен в 15-20 сантиметров. Важно обеспечить небольшое провисание между стропилами и вынос за пределы стены. Схема монтажа кровельного покрытия, наличие дополнительных элементов и объем крепежных изделий должны соответствовать указаниям производителя.
Наибольшие сложности при облицовке стен возникают с резкой профнастила. Особенно это актуально при подрезке листов для боковых поверхностей – когда требуется резать по диагонали. Использование углошлифовальной машины нежелательно, так как она повреждает защитное покрытие, а электроножницы для металла доступны далеко не всем.
Рекомендация: Заранее позаботьтесь о наличии необходимого инструмента – можно взять его в пункте проката (или попросить у соседа).
Установку профнастила на каркас выполняют согласно общепринятой технологии – с использованием саморезов для металла, оснащенных резиновыми шайбами и достаточной длиной, чтобы крепеж не проходил сквозь стенки профильной трубы. Листы фиксируют к нижней и верхней обвязке через гребень волны, а к поперечным элементам — также через гребень, но поочередно относительно обвязки.
Важно: В зонах перекрытия листы крепят саморезами, фиксируя каждый профиль.
Завершающим этапом облицовки фасада является установка дополнительных деталей – внешних угловых и ветрозащитных панелей. Альтернативой ветровым планкам могут служить элементы ограждения (при условии их наличия в линейке продукции производителя профнастила).
Полы и двери
Для создания деревянного пола по лагам требуются следующие материалы: брус и пиломатериалы. Объем досок рассчитывается исходя из площади помещения, а число лаг определяется толщиной используемой доски, схемы ее размещения и габаритами сарая. Например, при использовании доски толщиной 30 мм оптимальным расстоянием между лагами будет не более полуметра. При укладке досок вдоль короткой стены, лаги располагаются параллельно длинной стене с шагом от 50 см и менее. Для изготовления лаг используют брус сечением 50х50 мм, который крепится к каркасу пола саморезами для металла после предварительного сверления отверстий в брусе.
Полотна ворот могут быть изготовлены из стенового профнастила на металлической раме или из деревянных досок и бруса. Однако, более практичным решением будет приобретение готовой двери с коробкой для установки в подготовленное отверстие.
В последующем ролике будет продемонстрирован процесс возведения недорогого и компактного сарайчика.
Деревянный сарай 4×8
Данный метод изготовления можно классифицировать как упрощенную версию металлической конструкции. Последовательность действий при строительстве следующая:
Подготавливают площадку. Ставят фундамент.
Монтируют стропильный пояс крыши с двумя скатами, используя доски размером 150×50, установленные ребром. Монтируют обрешетку.
Обшивают стены. Делают пол. Навешивают дверь.
Самостоятельное возведение подобной хозяйственной постройки представляется более доступным – для этого не потребуется навыков сварки и специализированного оборудования вроде электроножа, которое редко встречается в быту. Реализация проекта возможна даже при отсутствии подключения электричества к земельному участку.
Проект сарая с односкатной крышей: