Хозяйственный блок не является обязательной постройкой на дачном участке. В дачных кооперативах СССР, где участки делили на шесть или даже четыре сотки для одного хозяина, хозблоков чаще всего не строили. Сейчас многие воспринимают дачу как загородный дом и добавляют сюда все его составляющие, в том числе хозяйственные постройки.
Виды хозблоков
Если исключить из рассмотрения строения, возведенные из кирпича или аналогичных материалов, то все прочие хозяйственные постройки можно условно разделить на две основные категории: металлические и деревянные.
Металлические хозблоки
Металлические хозяйственные блоки можно классифицировать на три группы:
- сваренные – созданные по персональному заказу из листового металла;
- переоборудованные транспортные контейнеры;
- готовые блок-контейнеры заводской комплектации.
Сварные хозблоки
В некотором смысле их можно проводить параллели с гаражами. Главное различие заключается в том, что вместо ворот устанавливается дверной проем. Значительное достоинство такого метода изготовления – возможность выбора оптимальных габаритов. Однако это осуществимо при условии сборки конструкции непосредственно на участке (для крупных сооружений существуют ограничения по транспортировке).
В конструкции такого типа опорные элементы представляют собой швеллеры и уголки. Для усиления жесткости применяют металлическую ленту, а внешняя оболочка изготавливается из листовой стали или профнастила. Установка дверей и окон предполагает применение дополнительных силовых профилей.
В качестве внутренней отделки могут быть использованы строганая доска, ОСП-3 плиты либо влагостойкая фанера. Если планируется обустройство теплых помещений в хозблоке, то утеплитель наносится с использованием пенополистирола или экструдированного полистирола.
Переоборудованные контейнеры
Из маленького контейнера получится хозблок с одним отделением. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) можно построить бытовку, где разместятся не только место для хранения садового инвентаря, но и оборудуют полноценный санузл с душевой кабиной и туалетом.
Для хозяйственной постройки простого типа, предназначенной исключительно для хранения вещей, оптимальным решением будет использование контейнера. В данном случае окна не требуются, а система замков должна быть достаточно надежной – вполне подойдет прочный замок.
Чтобы преобразовать контейнер в универсальный хозяйственный блок, потребуется его модификация:
- устанавливать перегородки;
- необходимо установить двери, а при необходимости – окна;
- подводить коммуникации;
- создать отверстия для прокладки труб, проводов и обеспечения вентиляции;
- При необходимости можно дополнительно утеплить отдельные участки обшивки.
- Необходимо возвести верхнюю часть сооружения, чтобы предотвратить перегрев контейнера под воздействием солнечных лучей.
Готовые блок-контейнеры
Этот метод строительства хозяйственного блока из металла является наиболее затратным, однако он отличается простотой монтажа и скоростью установки. Если финансовые ограничения отсутствуют, в сети можно найти множество готовых санитарных блок-контейнеров для частного использования. В отличие от моделей, предназначенных для общественных нужд, бытовые варианты обычно включают два помещения – туалет и душевую.
Деревянные хозблоки
Существует две главные разновидности деревянных бытовок — щитовая и каркасная.
Конструкция из щитов похожа на каркасную, но отличается способом монтажа. Технология сборки стен из отдельных щитов применяется нечасто – она уступает по качеству соединений традиционному каркасному методу. Однако некоторые мастера предпочитают изготавливать стены целиком на земле, каждую в собственном каркасе и с уже готовыми проемами для окон и дверей. После этого собранные конструкции поднимаются, фиксируются к нижней обвязке, объединяются между собой и надежно крепятся к фундаменту, а затем устанавливается верхняя обвязка и кровля. Для небольших хозяйственных построек стропильную систему подвесного типа также можно изготавливать на земле.
Несущий каркас хозблока формируется из бруса. Дальнейшие действия зависят от функционального назначения бытовки: производится обшивка доской или плитами ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой, если это требуется.
Деревянный хозблок своими руками
На этапе подготовки к возведению необходимо создать проектную документацию. Для простой конструкции, подобной хозблоку, достаточно схематичного чертежа, выполненного вручную, но при этом важно соблюдать масштаб, пропорциональность и указывать ключевые размеры. На его основе можно разработать более детальную проработку каждого соединения элементов. Этот же этап позволяет определить требуемое количество материалов и составить примерную смету расходов.
Строительство хозяйственного блока, как правило, осуществляется следующим образом.
- закладка фундамента;
- сборка несущего каркаса;
- монтаж стропильной системы и кровли;
- укладка пола;
- обшивка стен и потолка.
Фундамент
Для возведения даже сравнительно незамысловатой конструкции вроде бытовки требуется надежный и стабильный фундамент. Важно, чтобы он находился на некотором расстоянии от земли, предотвращая проникновение влаги из грунта и атмосферных осадков в деревянные элементы строения.
Оптимальным вариантом фундамента для хозяйственной постройки является столбчатая конструкция.
Такой фундамент выполняется с использованием цельных строительных материалов, таких как обычный кирпич или шлакоблок. Процесс строительства включает в себя следующие этапы:
Поверхность каждого углубления выравнивают и приводят к единой горизонтальной отметке, после чего уплотняют ее;
На подушку размещают строительные блоки так, чтобы высота столба превышала уровень земли на не менее 20 сантиметров.
Следует учитывать, что сваи из асбестоцементных труб также могут быть использованы в качестве экономичного варианта фундамента. Однако установка такого основания займет продолжительное время — примерно месяц потребуется только на набор прочности бетона.
Сборка каркаса
Для возведения сооружения требуется древесина с минимальной влажностью, составляющей 18-20 процентов. Кроме того, перед установкой все элементы деревянного каркаса и внешней облицовки должны быть пропитаны антисептическими средствами. Рекомендуется также применение огнезащитных составов для дерева, хотя допустимо использование универсальных средств защиты от огня и биологического разрушения.
Важно: лаконь не подходит для решения данной задачи.
В качестве основания для нижней части конструкции применяют брус с параметрами 150х100 мм, ориентировав его большей стороной горизонтально, либо используют более массивный вариант – брус размером 150х150 мм. Соединение углов выполняется традиционным способом — «полдерево». Для защиты от влаги под нижнюю обвязку укладывают сложенный вдвое рубероид на фундаментные блоки.
Чтобы утеплить пол, можно уложить второй венiec бруса размером 100х100 мм. На оставшийся выступ толщиной 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.
Для изготовления вертикальных опор применяют брус с сечением 100х100 мм. Из материала той же толщины формируют рамы для дверных и оконных проемов. На вспомогательных стойках допускается экономия – их часто изготавливают из бруса меньшего размера, например, 100х50 мм. Все несущие части конструкции прикрепляют к нижней обвязке с использованием металлических уголков. Каждую вертикальную опору выравнивают по нивелиру и временно удерживают подпорками, зафиксированными гвоздями на брус обвязки.
Для верхней обвязки применяют брус сечением 100х100 мм. Сначала в нем формируют углубления для соединения с другими элементами конструкции и балками перекрытия. Затем верхнюю часть монтируют пазами вверх вдоль длинной стены, фиксируя ее временными креплениями (например, перфорированной лентой или скобами). После установки остальных элементов проверяют горизонтальность уровней и точность углов, после чего окончательно закрепляют верхнюю обвязку к вертикальным опорам.
Интервал между промежуточными стойками определяется по двум основным параметрам:
- параметров облицовочной продукции (в случае использования древесно-стружечных плит);
- ширина изоляционного слоя (если планируется утепление хозяйственного блока).
Стойки для дверных или оконных проемов размещают в соответствии с габаритами готовых конструкций. Исключение составляют случаи, когда оконные рамы и двери изготавливаются самостоятельно.
Крыша
Для хозяйственных построек проще всего использовать односкатную крышу. Существуют два варианта:
Сочетание передних и задних вертикальных опор позволяет создать две разные фиксированные величины, а верхнюю обвязку устанавливают уже под требуемым уклоном. В данном случае стропила крепятся непосредственно к этой самой обвязке. Стойки выравнивают, а верхнюю обвязку устанавливают горизонтально. Угол наклона создают с помощью дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, к которым крепят еще один опорный брус. Стропила фиксируют одной стороной к обвязке, другой – к этому брусу.
Для соединения стропильных элементов с обвязкой используют вырезанную в ней полость (паз). Альтернативный способ — прикрепление подпорки со скошенным краем, которая крепится гвоздями к стропилу и опирается на брус обвязки.
При использовании профнастила или металлочерепицы для кровли, над стропилами располагают слой гидроизоляционной мембраны. В случае же применения шифера, ондулина либо битумной черепицы, необходимость в гидрозащите возникает лишь при эксплуатации хозблока как отапливаемого помещения.
Далее следует установка каркаса под кровлю. Расстояние между элементами обрешетки определяется уклоном крыши и типом кровельного материала. К примеру, для ондулина на участках с незначительным наклоном (ниже 10 градусов) требуется создание непрерывной основы.
Пол
К несущему брусу или нижнему ряду лаг крепят поперечные балки пола. Интервал между балками определяется толщиной доски для напольного покрытия – чем больше ее толщина, тем шире допустимое расстояние. Так, при использовании досок толщиной 20 мм шаг составляет 30 см, а при 30 мм — 40 см. При применении ОСП в качестве основы пола действует аналогичный принцип: для листов толщиной 16 мм – интервал 30-35 см, для 18 мм – 40 см, для 22 мм – до 50 см.
В отапливаемом хозяйственном строении полы создают как многослойный пирог:
между лаг укладывают утеплитель; сверху монтируют покрытие.
Потолок
Если хозблок освещён солнцем, то потолку (или крыше) необходима теплоизоляция. Этим можно продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью.
- кровля с обрешеткой;
- гидроизоляция;
- Утеплитель размещается между лагами крыши или на внутренней стороне потолка.
- пароизоляция;
- подшивка крыши или потолок.
Стены
Не утепленный хозяйственный блок допустимо облицевать исключительно с внешней стороны.
Внешний облик утепленных ограждающих конструкций передвижного дома следующий:
- внешняя обшивка;
- гидроизоляционная пленка;
- теплоизолирующий слой, аккуратно помещенный между вертикальными стойками;
- паронепроницаемая пленка;
- внутренняя обшивка.
Важное замечание: при использовании минеральной ваты для теплоизоляции, между гидрозащитной мембраной и финишным слоем требуется вентиляционный проём. Для создания этого пространства используют дополнительную подпорку.
Способ декоративной обработки внутренних и наружных поверхностей определяется выбранными материалами. В качестве бюджетного решения допускается даже окрашивание плит OSB, однако для обеспечения лучшего сцепления краски требуется предварительная шлифовка защитного слоя.
Видеоинструкция в деталях:
Проекты
Для строительства хозяйственного блока на участке не обязательно самостоятельно создавать проектную документацию. Можно ознакомиться с предложениями производителей и выбрать подходящий вариант по планировке и функциональности. Обычно там указываются основные габариты и схемы – останется лишь внести коррективы в детализацию соединений. Это также достаточно просто, принимая во внимание незамысловатую конструкцию.
Вот для примера наиболее популярные варианты:
Эконом класс. С навесом. С дровником.
С туалетом и душем. С верандой.