Строительство теплицы из бруса собственными силами

Поликарбонат и деревянный брус — популярные материалы для возведения теплиц своими силами. Поликарбонат превосходит стекло по прочности и массе, а также надежнее любых видов пленки. Деревянный брус, хотя и не так прочен и долговечен, как металлический профиль, обеспечивает достаточную несущую способность каркаса для такой легкой конструкции. К тому же, оба материала легко обрабатываются, что важно для самостоятельного строительства.

Проект теплицы

На первом этапе разрабатывается проект. В него входит фиксация формы и размеров, создание общего чертежа (эскиза), детальное описание элементов и узлов конструкции.

Размеры теплицы определяются площадью участка, где её разместят. Выбор подходящего места также зависит от особенностей конструкции. Несмотря на это, существуют общие правила проектирования и привязки к участку.

Место должно быть солнечным и открытым.

Постройки прямоугольной формы ориентированы длинной стороной с юга на север.

Теплицу нужно разместить так, чтобы ветер ее как можно меньше затрагивал.

Для теплиц из бруса используют либо двускатную, либо односкатную крышу, при этом последняя имеет наклон в южном направлении.

Лучшие показатели для каркаса: два с половиной метра в самой высокой точке ската, полтора семи метров в самой низкой точке ската, три с половиной метра ширины и до шести метров длины.

Также принимаются во внимание следующие советы:

• удобный доступ;
• возможность подъезда с садовой тележкой;
• Расположение точки водоподключения удобно для автоматического и автоматизированного капельного орошения.

Фундамент для теплицы

Небольшие теплицы можно ставить и на землю, но нужно чтобы каркас был из металлического профиля с защитой от коррозии.

Деревянным конструкциям этот вариант не годится, так как нижняя обвязка быстро разложится.

Для теплиц необходим фундамент, но не всякие виды его пригодны.

Рекомендации по выбору фундамента

Все насчитывают четыре типа оснований:

Столбчатый фундамент.Этот тип теплицы самый простой и легкий в изготовлении. При необходимости её можно легко разобрать и перевезти на другое место. Основная сложность — установка утепленной забирки (цоколя). Зафиксировать панели из листовых материалов к столбам, чтобы не образовались щели, непросто. Для стенки из кирпича или камня требуется устройство собственного основания.

Постройка из бруса и поликарбоната – конструкция легкая и подверженная воздействию ветра, поэтому ей требуется надежная фиксация к грунту. Столбы не отвечают этому требованию, и теплицу нужно «якорить» в нескольких местах. Якорь представляет собой отрезок металлического профиля длиной до 1 метра с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. В качестве альтернативы можно закрепить каждый столб с помощью трубы, забитой в грунт, которую затем облицовывают кирпичом на растворе. Свайный фундамент.Основание для легких построек — часто встречающийся и простой тип конструкции, которую можно сделать даже из подручных материалов, например, асбестоцементных или пластиковых труб для канализации.

Идеально подходит для грунтов садовых участков и индивидуальной застройки. Разбор свай трудоёмкий процесс, но осуществим при перестановке теплицы. Сооружение утеплённой ограды не представляет сложности.

Ленточный фундамент.Для теплиц применяют лишь мелкозаглубленное основание, поскольку лента полного профиля оказывается затратной.

Применение ограничено только сильнопучнистыми грунтами: вес конструкции недостаточен для компенсации сил пучения (следует выбрать сваи). Существуют два вида: монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают, если теплицу в обозримом будущем не планируют переносить. Сборные ленты предпочтительны, так как при необходимости их проще демонтировать.

Плитный фундамент.Такое основание применяют на ненадежных грунтах под сооружениями, имеющими большой вес.

Если речь идет о теплицах и оранжереях, то это должны быть капитальные строения с теплым остеклением для выращивания продукции в промышленных масштабах, не на грунте, а на субстратах различного вида или с помощью гидропоники. Для теплицы из поликарбоната и бруса даже на слабых грунтах подойдет свайный фундамент. При недостатке несущей способности обычных свай можно использовать винтовые сваи или ТИСЭ.

Для теплицы из поликарбоната и бруса подходит мелкозаглубленный ленточный, свайный или ленточный фундамент.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Технология закладки различается для каждого типа основания.

Монолитный ленточный фундамент:

Определяют границы, обозначив внешний и внутренний проём траншеи. При этом принимают во внимание плотность почвы и вероятность обрушения бортов.

Землю забирают на глубину 50–70 сантиметров, поверхность траншей выравнивают.

Подушка из щебня и песка укладывается. При каменистом грунте засыпают только песок, при песчаном — только щебень. Толщина одного слоя до 10-15 см, двух слоев — до 25 см. Поверхность выравнивают, поливают водой и трамбуют.

Разделительный слой из рубероида предотвращает вытекание воды из бетона после заливки, а также защищает фундамент от осадков и талых вод.

Установка опалубки ведется с учетом проектным показателей толщины, глубины и высоты надземной части фундамента. Обычно принимают толщину в пределах 10-15 сантиметров.

Высота сооружения определяется плодородностью почвы и рельефом территории. При необходимости засыпать участок грунтом, высоту надземной части корректируют с учетом его толщины. Армирующий каркас вяжут, определяя диаметр и количество продольных прутков исходя из расчета: их суммарная площадь в разрезе ленты должна быть не менее 0,1% от общей площади поперечного сечения. Например, для фундамента размером 60х15 см суммарная площадь сечения продольной арматуры составит не менее 0,9 см². ²Для этого нужно две пары продольных прутков с диаметром 6 миллиметров. Прутья соединяют проволокой через каждые 40 сантиметров.

Смесь для бетона М100 составляют с использованием цемента марки М400, песка и щебня. Общий объем компонентов составляет 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей щебня.

В опалубку заливают бетон, утрамбовывают его, накрывают пленкой и оставляют на семь суток.

Через семь дней снимают опалубку, заполняют выемки траншеи изъятым грунтом и ждут, пока бетон достигнет предусмотренной проектом прочности.

В течение этого времени можно устроить дорожку к входу и внутри теплицы, а также завести и засыпать плодородную землю.

Сборный ленточный фундамент:

1. Начало идентично монолитной ленте.
2. Углы выкладывают «насухо» из двух рядов блоков. Для работы можно использовать полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.
3. Устанавливают маяки, проверяют соблюдение общего горизонтального уровня и взаимное расположение световых пучков в одной плоскости.
4. В уголках кладут блоки на раствор, при необходимости выравнивают горизонт толщиной раствора.
5. Стенки фундамента возводят до проектной высоты. В углы и по рядам укладывают блоки с перевязкой между смежными рядами.
6. Цоколь фундамента проверяют на уровень и выравнивают раствором.

Разметка периметра для свайного фундамента должна указывать положение всех свай: угловых и под дверным проемом. При длине глухой фронтонной стены более двух метров требуется дополнительная опора. Под длинными стенами промежуточные сваи устанавливают с шагом 1.5-2 метра.

В местах, обозначенных разметкой, винтовые сваи завинчивают вручную. Затем обустраивается фундамент из асбестоцементных или пластиковых труб.

Бурят ямы диаметром немного больше сечения трубы, которая обычно имеет диаметр 100 мм. Глубина ямы должна быть на 30-40 см меньше глубины промерзания почвы.

По дну укладывают грунт, утрамбовывают его и посыпают слоем песка высотой 10-15 см.

Трубу помещают в яму, выравнивая по вертикали и фиксируя распорками.

Внутрь трубы помещают арматуру. Для этого используют два прутка диаметром 6-8 мм, разделяемые на расстоянии 3-4 см и скреплённые проволокой через каждые 30-40 см. Арматура не должна выступать за пределы проектной высоты фундамента на 3-5 см.

Бетон засыпают внутри трубы и в пространство вокруг нее в яме. Для плотных грунтов вместо бетона в углубления можно укреплять трубу бутовым камнем и песком. Сначала бетон заливают только в подземную часть, а потом все трубы выравнивают по уровню и до конца заполняют смесью.

Для фиксации бруса нижней обвязки используют шпильки или болты, которые устанавливают в свежий бетон.

Заложить столбчатый фундамент легче всего: нужно выкопать небольшие ямы глубиной 30-40 сантиметров, вбить в них трубы или профили, сделать песчаную подушку, положить кусок рубероида и обложить трубу кирпичом.

Установка каркаса для стен

Для каркаса теплицы небольшого размера допустимо использовать бруски сечением 50х50 мм. Расстояние между стойками в этом случае устанавливается от 80 до 100 см с соблюдением принципа равноудаленности, а точное расстояние определяется общей длиной и шириной периметра.

В больших теплицах главные опоры, в том числе и дверных проемов, делают из бруса размером 100х100 мм. Для промежуточных опор, перемычек, распорок и стропил крыши используют брус сечением 50х100 мм.

Главным фактором здесь является не увеличение массы конструкции (1 метр). ²Сотовый поликарбонат толщиной 8 мм весит всего 1,5 килограмма при больших ветровых нагрузках и давлении снега.

Монтаж каркаса выполняется следующим образом:

Брус подрезают нужным размером, при этом отбирают качественный материал, исключая места с пороками.

Обрабатывают дерево антисептиком.

Для монтажа нижней обвязки возводят фундамент, изолируя бетон от дерева. Цоколь ленточного фундамента укрывают рулонной гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом и т. п.). Торцы свай закрывают прокладками из такого же материала.

На фундаменте устанавливают нижнюю обвязку. Угловые соединения брусьев укрепляют в полдерева. Для ленточного фундамента допустимо соединение встык с фиксацией металлическими монтажными пластинами. Сначала элементы обвязки крепят предварительно только друг с другом, затем проверяют диагонали и окончательно закрепляют анкерами к фундаменту.

В углах и дверных проёмах ставятся несущие стойки. При больших размерах теплицы и длине прогонов верхней обвязки устанавливают по одной промежуточной стойке для предотвращения провисания балок.

По вертикали выравнивают каждую стойку, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами. Устанавливают верхнюю обвязку и проверяют соответствие уровней и плоскостей всех элементов. При необходимости регулируют расположение стоек.

Установка оставшихся стоек. Монтаж поперечин, укосин, дверной коробки и устройство проемов под окна или фрамуги.

Монтаж крыши

Крыша теплицы, имеющая два ската, – подвесная стропильная конструкция, опирающаяся на длинные стороны верхней обвязки.
По размеру каркаса стен возможно несколько вариантов реализации:

• Высота более 2 метров. Фронтальные арки с низкой затяжкой представляют собой поперечный брус верхней обвязки. Сначала две арки собираются в форме угла (без нижней части), затем поднимаются на каркас и крепятся вертикально с помощью временных упоров. Остальные фермы монтируются на земле и устанавливаются уже в готовом виде.
• Если высота конструкции составляет два метра или более, а прогоны длинные, арки усиливают бабками. В остальном процесс монтажа такой же, как в предыдущем варианте: фронтальные арки устанавливают в полусобранном виде, остальные собирают на земле и затем поднимают, крепя к верхней обвязке.
• При высоте до двух метров одна из фронтальных стен имеет дверную коробку, которая «разрывает» верхнюю обвязку. В этом случае перекладина коробки служит приподнятой затяжкой или ригелем. Остальные арки собираются таким же образом.

Установленная и закреплённая несущая конструкция крыши соединяется арками с прогонами, на которые крепят обрешетку из поликарбоната. Расстояние между прогонами и рейками обрешетки зависит от уклона крыши, толщины поликарбоната и норматива по снеговой нагрузке для данной местности.

Для монтажа поликарбоната используют традиционный способ крепления в стык с зазором для компенсации теплового расширения. Листы крепят к каркасу саморезами с термошайбами через предварительно просверленные отверстия немного большего диаметра. Работы начинаются с крыши, продолжают на фронтонах и завершаются длинными стенами.

Стыки закрывают коньковыми, угловыми и соединительными профилями. Торцы уплотняют герметизирующей лентой и торцевым профилем. На финальном этапе изготавливают и устанавливают дверь и окна (форточки или фрамуги).