Строительство теплицы из бруса собственными силами

Поликарбонат и деревянный брус — самые популярные материалы для возведения теплицы своими руками. Поликарбонат крепче и легче стекла, а также надежнее любого вида пленки. Деревянный брус, хотя и не сравнится с металлическим профилем в прочности и сроке службы, обеспечивает достаточную несущую способность каркаса для такой легкой постройки. Кроме того, оба материала легко обрабатываются, что важно для самодельного строительства.

Проект теплицы

На первом этапе разрабатывается проект. В него входят определение формы и габаритов, создание общего чертежа (эскиза), а также детальная проработка элементов и узлов конструкции.

Форма и размер теплицы определяются площадью участка. Выбор же местоположения основывается на особенностях её конструкции, хотя существуют общие правила, применяемые при проектировании и размещении на участке.

Помещение желательно расположить на солнечном участке с хорошим освещением.

Постройки прямоугольной формы располагаются таким образом, что длинная сторона у них направлена с юга на север.

Теплице нужно выбрать место с наилучшей защитой от ветра. Теплицы из дерева строят с двускатной либо односкатной крышами. При односкатной крыше угол наклона направлен на юг.

Рекомендуемые габариты каркаса: 2,5 метра в наивысшей точке, 1,7 метра в наинизшей, 3,5 метра шириной и до шести метров длиной.

Также обращают внимание на следующие предложения:

• удобный доступ;
• возможность подъезда с садовой тележкой;
• Расположение точки подключения к системе водоснабжения важно при установке автоматического или автоматизированного капельного полива.

Фундамент для теплицы

Небольшие теплицы можно размещать и на земле, но только если каркас изготовлен из металлического профиля с защитой от коррозии.

Деревянные конструкции для этого варианта непригодны, так как нижняя обвязка начнёт гнить.

Для теплиц требуется основание, однако не всякие виды его конструкций годятся.

Рекомендации по выбору фундамента

Все насчитывают четыре типа оснований:

Столбчатый фундамент. Это самый простой и легкий в создании тип теплицы. При необходимости ее можно легко разобрать и перенести на другое место. Сложнее всего установить утепленный цоколь. Крепление панелей из листовых материалов к столбам не всегда простое, чтобы не было щелей. Для стенки из кирпича или камня нужно соорудить отдельное основание. Теплица из бруса и поликарбоната — легкая конструкция с большой парусностью, поэтому ей требуется надежное закрепление к грунту. Столбы не отвечают этому условию, поэтому теплицу нужно «якорить» в нескольких местах. Якорем служит отрезок металлического профиля длиной до метра с крюком на конце, которым захватывают нижнюю обвязку. В качестве альтернативы можно закрепить каждый столб, вставив в грунт трубу и затем обложив её кирпичом на растворе. Свайный фундамент. Основание для лёгких сооружений, популярное благодаря простоте изготовления и возможности использования доступных материалов, например, асбестоцементных или пластиковых труб от канализации. Подходит для большинства видов грунта участков под дачи и частные дома. Демонтировать сваи труднее столбов, однако при необходимости перемещения теплицы это возможно. Утепленная заборка также устанавливается без затруднений. Ленточный фундамент. Для теплиц применяют лишь мелкозаглубленное основание, так как лентовое полное профиля оказывается затратным. Применение ограничено сильнопучнистыми грунтами из-за недостаточного веса конструкции для компенсации сил пучения, лучше выбрать сваи. Существуют два вида: монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают при отсутствии планов по переносу теплицы в обозримом будущем. Сборные ленты предпочтительнее в случае необходимости демонтажа.

Плитный фундамент. Такое основание используют на нестабильных грунтах под сооружениями с большой нагрузкой. Теплицы и оранжереи – капитальные строения с теплым остеклением для промышленного выращивания продукции на различных субстратах или с применением гидропоники. Для теплиц из поликарбоната и бруса на слабых грунтах подойдет свайный фундамент, при недостатке несущих способностей обычных свай – винтовые сваи или ТИСЭ.

Для теплицы из поликарбоната и бруса подойдут мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундаменты.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Технология закладки различается для каждого типа основания.

Монолитный ленточный фундамент:

Выделяют границы траншей, обозначая внешний и внутренний контур, при этом принимая во внимание прочность почвы и вероятность обрушения стен.

Выкапывают землю на глубину 50-70 сантиметров и разравнивают дно траншей.

Подушка из щебня и песка укладывается для фундамента. При каменистом грунте засыпают только песок, при песчаном — только щебень. Толщина одного слоя до 10-15 см, двух слоев — до 25 см. Поверхность подушки выравнивают, поливают водой и утрамбовывают.

Разделительный слой из рубероида предотвращает вытекание воды из бетона после заливки, а также защищает фундамент от осадков и талых вод, выступая элементом гидроизоляции.

Опалубку возводят с учетом проектных показателей по толщине, глубине и высоте надземной части фундамента. Часто принимают за достаточную толщину 10-15 сантиметров. Высота определяется плодородием земли и формой участка. При необходимости засыпать землю с другого места, высоту верхней части сооружения рассчитывают с учетом толщины такого слоя. Во время монтажа армирующего каркаса диаметр и количество продольных прутков рассчитывают так, чтобы их общая площадь в разрезе ленты составляла не менее 0,1% от общей площади поперечного сечения. Например, для фундамента размером 60х15 см суммарная площадь сечения продольной арматуры должна быть не менее 0,9 см². ²Для этого потребуется две пары продольных прутков диаметром 6 мм. Прутки связываются проволокой через каждые 40 сантиметров.

Для приготовления бетона марки М100 используют цемент марки М400, песок и щебень в пропорциях 1:4:6 по объему.

Бетон заливают в опалубку, утрамбовывают, накрывают пленкой и оставляют на семь дней.

Через семь дней демонтируют опалубку, засыпают углубления в траншее выемкой и ожидают достижения бетоном запланированной прочности.

В это время возможно проложить дорожки у входа и внутри теплицы, а также завезти и засыпать плодородный грунт.

Сборный ленточный фундамент:

1. Начинается всё так же, как с обычной ленты.
2. Углы возводят «насухо» из двух рядов блоков. В качестве строительных материалов можно использовать полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.
3. Установка маяков с проверкой их соответствия общего горизонтального уровня и размещение встречных лучей в одной плоскости.
4. В углы кладут блоки с помощью раствора. При необходимости выравнивают горизонт добавлением раствора.
5. Стенки фундамента возводят до заданной высоты. Угловые и обычные блоки укладывают, чередуя их между рядом стоящими рядами.
6. Проверяют уровень цоколя фундамента и выравнивают раствором при необходимости.

Перед установкой свайного фундамента необходимо размечать периметр, отмечая положение всех свай: угловых и под дверным проемом. Для глухой фронтонной стены длиной более двух метров предусмотрена дополнительная опора. Под длинные стены промежуточные сваи устанавливают равномерно с шагом 1,5-2 метра.

В местах установки винтовые сваи завинчиваются вручную. Для устройства свайного фундамента из труб из асбестоцемента или пластика выполняется следующее.

Бурят котлованы диаметром немного больше сечения трубы, например, 100 миллиметров. Глубину котлована необходимо делать меньше глубины промерзания почвы на 30-40 сантиметров.

На дно укладывают грунт, утрамбовывают и присыпают слоем песка высотой 10-15 сантиметров.

Трубу помещают в яму, выравнивая ее по вертикали и закрепляя распорками.

В трубу помещают арматуру. Достаточно двух прутков диаметром 6-8 мм на расстоянии 3-4 см и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна доходить до проектной высоты фундамента на 3-5 см.

В трубу и пространство вокруг неё засыпают бетон. Для плотных грунтов вместо бетона можно укреплять трубу бутовым камнем и песком. Сначала бетон заливают только в подземную часть трубы, а затем все трубы выравнивают по уровню и до конца заполняют смесью.

Чтобы прикрепить брус нижней обвязки, в свежий бетон вставляют шпильку или болт.

Заложить столбчатый фундамент легче всего: копают неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубы или профили, сооружают подушку из песка, укладывают кусок рубероида и обкладывают трубу кирпичом.

Установка каркаса для стен

Каркас для теплицы небольшого размера можно соорудить из бруска сечением 50х50 мм. Расстояние между стойками должно быть 80-100 см, с равным интервалом по всей длине и ширине.

В больших теплицах основные несущие опоры, в том числе для дверных проемов, изготовляют из бруса с сечением 100х100 мм, а промежуточные опоры, перемычки, распорки и стропила крыши — из бруса сечением 50х100 мм.

В данном случае главной причиной является не повышение массы конструкции (1 метр). ² Сотовый поликарбонат толщиной 8 мм весит всего 1,5 килограмма, что важно при наличии больших ветровых нагрузок и давления снега.

Процесс монтажа каркаса осуществляется следующим образом:

Брус подрезают до нужного размера, отбирая при этом наиболее качественные участки и исключая замертвевшие сучки с другими изъянами.

Обрабатывают дерево антисептиком.

Для монтажа нижней обвязки готовят фундамент: бетон изолируют от дерева. Ленточный цоколь застилают рулонной гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом и т.п.). На торцы свай укладывают прокладки из такого же материала.

Монтируют нижнюю обвязку на фундаменте. Угловые соединения бруса соединяют в полдерева. Для ленточного фундамента можно использовать соединение встык, но при этом требуется фиксация с помощью металлических монтажных пластин. Сначала элементы обвязки крепят друг с другом, затем проверяют диагонали и фиксируют анкерами к фундаменту. В углах и дверных проёмах монтируют несущие стойки. При значительных размерах теплицы и длине прогонов верхней обвязки устанавливают по одной промежуточной стойке для предотвращения провисания балок верхней обвязки. По вертикали выравнивают каждую стойку, закрепляют её к нижней обвязке и фиксируют временными упорами. Устанавливают верхнюю обвязку, контролируя соответствие уровней и плоскостей всех элементов. В случае необходимости настраивают расположение стоек. Устанавливают оставшиеся стойки, монтируют поперечины, укосины, дверную коробку и обустраивают проёмы для окон или фрамуг.

Монтаж крыши

Крыша теплицы, состоящая из двух скатов, — это подвесная стропильная система, опирающаяся на длинные стороны верхней обвязки.

• Высота больше 2 метров. В фронтальных арках нижней затяжкой служит поперечный брус верхней обвязки. Сначала две арки собирают под углом (без основания), затем поднимают на каркас и крепят вертикально, поддерживая временными распорками. Остальные фермы монтируют на земле и устанавливают уже готовыми.
• Арки высотой от двух метров и с длинными прогонами усиливают бабками. Процесс монтажа аналогичен предыдущему: фронтальные арки устанавливают в полусобранном виде, остальные собирают на земле, затем поднимают и крепят к верхней обвязке.
• Если высота составляет до двух метров, у одной из фронтальных стен верхняя обвязка прерывается дверной коробкой. В этом случае перекладина коробки служит функцию приподнятой затяжки или ригеля. Остальные арки собирают по такому же образцу.

После установки и закрепления несущей конструкции крыши арки соединяют прогонами, к которым крепят обрешетку из поликарбоната. Между прогонами и рейками обрешетки расстояние определяется уклоном крыши, толщиной поликарбоната и нормативом по снеговой нагрузке региона.

Крепление поликарбоната выполняется традиционным способом — в стык с зазором, обеспечивающим компенсацию теплового расширения. Листы крепят к каркасу саморезами с термошайбами через отверстия, просверленные заранее и имеющие чуть больший диаметр. Монтаж начинается с крыши, затем продолжается на фронтонах, и завершается длинными стенами.

Стыки заделывают при помощи профилей: коньковых, угловых и соединительных. Торцы обрамляют герметизирующей лентой и торцевым профилем. На завершающем этапе изготавливают и устанавливают дверь и окна (форточки или фрамуги).