Строительство дровяника на участке собственными силами.

По данным Газпрома на 1 января около 30% городов и более 40% сел не имеют газификации. Каждый третий житель страны использует для отопления твердое топливо. С учетом дачников эту цифру можно удвоить. В городах жители могут использовать каменный уголь, а в селах и на дачах основной вид топлива — дрова, для хранения которых нужен дровяник.

Основные требования и виды

Словарь Ожегова определяет дровяник как строение, предназначенное для хранения дров. В отдельных местностях название сокращают до «дровник», хотя этот термин отсутствует в словарях русского языка. В отличие от обычной поленницы, у дровяника обязательно имеются навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не даёт штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны земли.

Виды дровяников

Дровяники могут располагаться как отдельно, так и быть пристроенными.

Для заготовки и хранения дров лучше подойдет отдельный сарай. Это особенно актуально, если дом или хозяйственные постройки построены из древесины.

Согласно ГОСТ 3243-88, допускается наличие ядровой и заболонной гнили в древесине у 20 % поленьев из партии дров. По торцу эти дрова могут быть поражены гнилью от 30 до 65% площади.

Гниение — не единственная угроза для дома, древесина может быть заражена и насекомыми. Жучки древоточцы могут находиться как без коры, так и в коре дров, и перебраться на деревянные стены примыкающей постройки.

В случае пристройки дровяника к деревянной стене или забору целесообразно отделить его листом тонкой жести или профнастила, площадь которого должна быть не меньше размера пристройки.

Стены дровяного сарая

Ограждение для дровяника обычно открытое. Оно не служит защитой от ветра, наоборот, сквозняки необходимы для просушки дров до 15-20% влажности. Это особенно важно для дров собственной заготовки из дерева с участка — обрезка старых деревьев или вырубка леса.

Расположение досок в ограждении свободно: их можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Чаще всего часть стены выполнена из планок, укладываемых под углом друг к другу по диагонали, образуя решётку.

Размер зазоров определяется толщиной дров и варьируется от 3 до 7 сантиметров.

По ГОСТ 3243-88 минимальная толщина дров равна 3 см. Дрова толщиной более 28-40 см делят на четыре части, а полена толщиной 16-26 см — на две.

Количество стен определяется типом дровяного сарая. У открытого вида необходимо минимум два боковых ограждения. При составлении из одного или двух штабелей, поставленных близко друг к другу, «фасады» могут отсутствовать. Даже у закрытых конструкций с четырьмя ограждающими поверхностями дверь не обязательна.

Размеры

Объем дровяника определяется многими факторами: площадь дачного дома, тип печи (камин, каминная топка), временные рамки проживания или частота пребывания в период холодов. Обычно домовладелец ориентируется на собственный опыт при определении объема заготавливаемых дров. При определении объёма дровяника следует учесть коэффициент полнодревесности дров, который показывает отношение полной меры к складочной.

Существует нормативный документ с таблицей коэффициентов для различных типов дров.
Коэффициент изменяется в зависимости от длины и толщины дров: чем они длиннее и тоньше, тем коэффициент меньше.

Коэффициент полнодревесности для тонких поленьев длиной 1 метр составляет 0,63-0,7, для средних поленьев длиной 0,25 метра — 0,76-0,81. Точные значения зависят от породы дерева и вида поленьев: круглых, колотых или смешанных. Лучше заготовить больше дров, используя меньший коэффициент.

Определив нужное количество дров, вычисляют складочный объем. Такой объем достаточен для небольшого дровяника с одним или двумя рядами поленьев. Для большего объема дров внутри сарая можно оставить проход, а дрова укладывать вдоль длинных стен или по периметру.

Высота дровяника рекомендуется делать немного выше высоты штабеля. Высота штабеля должна позволять снимать верхний ряд дров, стоя на полу или на земле, если сарай открытого типа. Зная объем складочного пространства и высоту штабеля, рассчитывают площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).

Дровяник из дерева

Из бруса и досок проще всего соорудить дровяник. Конструкция напоминает компактный сарай с одной скатной крышей, однако стены у него «с прорезями».

Процесс постройки алгоритма осуществляется следующим образом:

На участке выбирают место под строительство, удаляют растительность, проводят разметку и определяют места расположения столбов для фундамента.

В месте закладки столбов снимают плодородный слой грунта. Тра mbруют дно ям, засыпают песчано-гравийную подушку. Устанавливают и выравнивают по уровню столбы из строительных блоков. При влажных грунтах под блоки укладывают сложенные куски рубероида. На блоки стелют сложенные вдвое листы рубероида, поверх которых укладывают нижнюю обвязку из бруса сечением 100х100 мм. Для монтажа обвязки применяют угловое соединение брусьев в пол дерева. Для дополнительной прочности каждый брус можно закрепить к блокам анкерами. Стойки можно изготовить из бруса сечением 100х100 мм или 100х50 мм. Передние и задние стойки имеют разную длину: для пристройки передние стойки короче задних, для отдельно стоящего сооружения — наоборот. Стойки выставляют вертикально, каждую фиксируют парой временных укосин, затем крепят к нижней обвязке с помощью металлических уголков и шурупов. Монтаж верхней обвязки начинается с вырезки пазов «в пол дерева» на каждом брусе обвязки на земле. Как и для нижнего венца, используют брус сечением 100х100 мм. Сначала крепят элементы обвязки к стойкам одинаковой высоты с помощью временного крепления в виде перфорированной металлической ленты. Затем фиксируют поперечные элементы обвязки. Проверяют углы и уровни, при необходимости корректируют, а затем окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам уголками и саморезами. Снимают укосины и временные крепления.

Установка дополнительных стоек — элементы жесткости, которые воспринимают часть нагрузки крыши. Для крепления ограждения и, при необходимости, двери также необходимы дополнительные стойки. Шаг раскладки элементов обычно не менее 500-600 мм, но в каждом случае он зависит от длины доски ограждения. Дополнительные стойки изготавливаются из бруса сечением 100х50 мм. Крепление к обвязке выполняется металлическими уголками и шурупами.

Монтаж односкатной крыши начинается с установки стропил — несущих элементов кровли. Стропила изготавливают из бруса сечением 100х50 мм. Длина стропил должна обеспечивать необходимый свес кровли. Обычно стропильный элемент устанавливают на ребро, чтобы крыша не прогибалась под собственным весом и снегом. Но при ширине дровяника в один или два штабеля (общей шириной 1 метр), брус можно положить плашмя. Затем монтируют обрешетку для кровли. Вид обрешетки (сплошная или рядная) зависит от вида кровельных материалов. Для металлической кровли на обрешетку обязательно надо уложить рулонную гидроизоляцию, например, рубероид, рубемаст или аналогичные материалы из стеклохолста с пропиткой битумом. Гидроизоляция для шифера или ондулина не требуется. Укладка пола обычно выполняется из классического деревянного покрытия на лагах с промежутками между половицами для вентиляции и просушки дров. В узком дровянике без хождения внутри доски укладываются поперек и крепятся к нижней обвязке брусом. Для полноценного сарая требуется укладка лаг, шаг которых определяется толщиной досок. Установка ограды выполняется с применением обрезной доски толщиной 20 миллиметров. Возможна также установка из щитов, изготовленных из использованных поддонов.

Все деревянные постройки на свежем воздухе, включая дровяник, нужно обработать антисептиком. Для долговечности сарая для дров его следует покрасить.

Простейшая пристройка к сараю или бытовке

Для загородного дома можно соорудить дровяную кладовую из оставшихся стройматериалов.

В качестве примера можно привести следующий вариант.

1. Отступив от стены бытовки (сарая) на 1 метр, вкапывают две трубы профильного сечения — 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм. Такие трубы обычно применяют для заборов. Трубы можно устанавливать несколькими способами: с полным или частичным бетонированием, с забутовкой ямы щебнем. Стандартная рекомендация для заборов — подземная часть равна 50% от надземной. Это правило подходит и для дровяника, но возможна поправка на особенности климата региона и глубину промерзания грунта. Расстояние между трубами выбирают произвольным, но не шире самой стены основной постройки.
2. К стене временного жилья или сарая крепят два бруска размером 100х50 мм вертикально. Длина брусков должна быть достаточной, чтобы выступать над трубой.
3. Между каждым парным элементом «труба-брус» укладывают несколько рядов из досок.
4. Для возведения пола применяют поддоны, уложенные на бетонные блоки.
5. Крыша выполнена в виде навеса, который опирается на трубы и крепится к стене главного здания.

Его можно применять и при сооружении дровянки, пристроенной к забору из профнастила. Тогда для создания нужного уклона навеса трубы заглубляют на несколько сантиметров глубже, чем столбы ограды. Для боковых стен в обоих случаях подойдёт оцинкованная сетка с полимерным покрытием вместо досок.

Существуют также другие формы дровяников, помимо описанных выше. Например, наши северные соседи, финны, хранят дрова в небольших домиках с двускатной крышей и наклонными стенами.

Фасад финского дровяника по форме напоминает пятиугольник, за исключением выступающих частей крыши. Встречаются и дровяники, имеющие форму шалаша — равностороннего треугольника.

Чтобы иметь много дров, нужно соорудить не один, а несколько подобных жилищ.