Строительство дровяника на участке собственными силами.

По данным Газпрома на 1 января около трети городов и более четырех из десяти сел не газифицированы. Каждый третий житель страны использует твердое топливо для отопления. С учётом дачников эта цифра может составить вдвое больше. Жители городов могут использовать каменный уголь, а в сельских местностях и дачных товариществах основным видом топлива являются дрова, требующие хранения в дровяниках.

Основные требования и виды

Словарь Ожегова определяет дровяник как сарай, где хранят дрова. В некоторых областях название сокращается на одну букву, и звучит как «дровник» (хотя этот термин отсутствует в словарях русского языка). В отличие от обычной поленницы у дровяника обязательно должен быть навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не позволяет штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны грунта.

Виды дровяников

Дровянки могут быть автономными или встроенными.

Раздельное хранение дров в сарае более выгодно. Это особенно актуально при наличии деревянных построек на участке.

Согласно ГОСТ 3243-88, в партии дров допускается наличие ядровой и заболонной гнили у 20 % поленьев. По торцу дрова могут быть поражены гнилью на площади от 30 до 65 %.

В доме опасны не только гниение дров, но и жучки-древоточцы. Древесные материалы могут быть заражены ими как с корой, так и без нее. Привезти их на дачу вместе с дровами можно, а потом они переберутся на деревянные стены соседних построек.

Дровяник, пристроенный к деревянной стене (или забору), рекомендуется отделять листом тонкой жести или профнастила, площадь которого не будет меньше габаритов пристройки.

Стены дровяного сарая

Ограждение для дровяника обычно создают с прорезями. Это не стены, которые ограждают внутреннее пространство от сквозняков. В таком сарае вентиляция необходима, чтобы дрова высохли до 15-20% влажности. Это особенно важно, если часть дров собственной заготовки из древесины с участка.

Размещение досок в заборе неограничено: их можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Иногда часть забора выполнена из планок, укладываемых под углом друг к другу, образуя решётку.

Размер зазоров определяется толщиной бревен и варьируется от 3 до 7 сантиметров.

Согласно ГОСТ 3243-88, толщина дров должна быть не менее 3 см. Дрова толщиной более 28-40 см разрезают на четыре части, а дрова толщиной 16-26 см – на две.

Число стен для сарая зависит от его типа. Открытые виды требуют минимум двух боковых ограждений. Если дровяник состоит из одного или двух штабелей рядом, то «фасады» необязательны. Закрытые конструкции с четырьмя ограждающими поверхностями также могут не иметь двери.

Размеры

Объем дровяника определяется многими факторами. К ним относятся размеры дома, тип печи (камин, каминная топка), временной период проживания или число посещений в холодное время года. Обычно владелец дачи ориентируется на собственный опыт при определении объема заготавливаемых дров. При определении объема дровахницы следует также принимать во внимание коэффициент полнодревесности, который показывает отношение полной меры к складочной.

Существует таблица с нормативами, где указан коэффициент для различных видов топлива. Длина и толщина дров влияют на величину коэффициента: чем они больше, тем коэффициент меньше.

Для тонких бревен длиной 1 метр показатель полнодревесности составляет 0,63-0,7, для средних бревен длиной 0,25 метра — 0,76-0,81. Более точные показатели зависят от породы дерева и вида бревна — круглые, колотые или смесь. Лучше заготовить больше дров, исходя из меньшего коэффициента.

Определив необходимое количество дров, устанавливают размер дровяника. В случае небольшого дровяника с одной или двумя рядами поленьев, его объем и будет таким. При необходимости большого объема дров в сарае оставляют проход, а дрова укладывают вдоль длинных стен или по периметру.

Высота дровяника должна быть чуть больше высоты штабеля дров. Высота штабеля должна позволять снять верхний ряд дров, стоя на полу или земле, если сарай открытый. Зная объем складируемых дров и высоту штабеля, вычисляют площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).

Дровяник из дерева

Дровяник из бруса и доски — простая конструкция, напоминающая небольшой шалаш с одной скатной крышей, но со стенками, имеющими отверстия.

Строительство ведется по следующему алгоритму:

Для строительства готовят площадку: на участке отбирают место, очищают его от растений, делают разметку и определяют позиции для установки опор фундамента.

Для установки столбчатого фундамента снимают слой плодородного грунта в месте закладки столбов. Дно ям трамбуют, засыпают песчано-гравийной подушкой, устанавливают и выравнивают по уровню столбы из строительных блоков. При влажных грунтах под блоки укладывают сложенные куски рубероида.

Для нижней обвязки на блоки укладывают сложенные вдвое листы рубероида, затем — нижнюю обвязку из бруса сечением 100х100 мм. Для монтажа обвязки используют угловое соединение брусьев в пол дерева. Каждое бревно можно закрепить к блокам с помощью анкеров для большей надежности.

Установка стоек осуществляется из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Передние и задние стойки выполняют разной длины. При пристройке передние стойки делают короче задних, для отдельно стоящих сооружений — наоборот. Стойки выставляют вертикально, каждую фиксируют парой временных укосин, а затем крепят к нижней обвязке с помощью металлических уголков и шурупов.

Установка верхней обвязки начинается с вырезания пазов «в пол дерева» на каждом брусе. Как и для нижнего венца, используют брус сечением 100х100 мм. Сначала при помощи перфорированной металлической ленты временно крепят элементы обвязки к стойкам одинаковой высоты. Затем фиксируют поперечные элементы. Проверяют углы и уровни, корректируют при необходимости и окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам уголками и саморезами. Удаляют укосины и временные крепления.

Установка дополнительных стоек. Элементы жесткости, принимающие часть нагрузки от крыши, а также необходимые для крепления ограждения, и по необходимости – двери. Обычно шаг раскладки элементов не менее 500-600 мм, но в каждом случае он зависит от длины доски ограждения. Для дополнительных стоек используют брус сечением 100х50 мм. Крепление к обвязке проводят металлическими уголками и шурупами.

Монтаж односкатной крыши начинается с установки стропил — несущих элементов кровли, для чего используют брус сечением 100х50 мм. Длина стропил должна обеспечить необходимый свес кровли. Обычно стропила устанавливают на ребро, чтобы крыша не прогибалась под собственным весом и снегом. В случае узкого дровяника шириной до одного метра брус можно положить плашмя. Затем монтируют обрешетку для кровли, вид которой (сплошная или рядная) зависит от вида кровельных материалов. Для металлической кровли на обрешетку обязательно укладывают гидроизоляцию из рубероида, рубемаста или аналогичных материалов из стеклохолста с пропиткой битумом. Гидроизоляция не нужна для шифера или ондулина.

Укладка пола обычно представляет собой классический деревянный пол на лагах. Между половицами имеются щели для вентиляции и просушки дров. В узком дровянике, где не требуется ходить, доски укладывают поперек и крепят к брусу нижней обвязки. В полноценном сарае устанавливают лаги, шаг которых зависит от толщины досок.

Для монтажа ограждения применяют обычную обрезную доску толщиной двадцать миллиметров. Как вариант, можно использовать готовые щиты с использованных паллет (европоддонов).

Древесина на улице, в том числе дровяник, должна быть обработана антисептиком. Для долговечности сарая для дров его нужно покрыть краской.

Простейшая пристройка к сараю или бытовке

Для дачного участка дровяник можно соорудить из остатков стройматериалов.

Рассмотрим такой пример.

1. Отступив от стены бытовки (сарая) на один метр, «вкапывают» две профильные трубы размером 50х50 или 60х40 мм со стенкой два миллиметра. Их обычно используют для заборов. С учетом особенностей грунта трубы можно устанавливать различными способами — с полным или частичным бетонированием, с забутовкой ямы щебнем. Стандартная рекомендация для заборов — подземная часть равна 50% от надземной. Эта норма подходит и для дровяника, но возможна поправка на особенности климата региона и глубину промерзания грунта. Расстояние между трубами выбирают произвольным, но не шире стены основной постройки.
2. К стене временного жилья или сарая крепят вертикально два бруска размером 100×50 мм. Выбирают длину бруса таким образом, чтобы она была больше высоты надземной части трубы.
3. Ради соединения пар «труба-брус» используют несколько рядов досок. Доски прикрепляют к брусу гвоздями или саморезами по дереву, а к трубе — саморезами по металлу в предварительно сделанные отверстия.
4. Для пола применяют поддоны, уложенные на строительные блоки.
5. Крыша представляет собой навес, упирающийся в трубы по краям и прикрепленный к стене главного строения.

Этот вариант подходит и для дровяни, пристроенной к забору из профнастила. Тогда трубы для навеса располагают немного глубже столбов забора, чтобы обеспечить наклон. Для боковых стен в обоих случаях можно использовать не доски, а оцинкованную сетку с полимерным покрытием.

Существуют и другие типы дровяников, помимо тех с односкатной крышей или навесом. Например, финны строят для хранения дров маленькие домики с двускатной крышей и наклонными стенами.

Фасад финского дровяника по форме напоминает пятиугольник, за исключением выступающих частей крыши.
Также встречаются дровяники в форме шалаша — равностороннего треугольника.

Для накопления большого количества дров потребуется возвести несколько подобных укрытий.