Построить сруб на участке собственными силами

Маленький сарай на дачном участке нужен по многим причинам. В нём можно хранить инструменты, разобранные парники и теплицы, садовую мебель и другие необходимые вещи для жизни на природе. Часто конструкция выполняет несколько функций одновременно. Помимо хранения, здесь можно обустроить дровник, душевую кабину или туалет. Хотя в продаже есть готовые хозблоки из металла и дерева, их размеры не всегда подходят для дачного участка. Поэтому многие предпочитают строить сарай своими руками.

Сарай из металла

Основные материалы:

• Стена и дверь выполнены из профнастила марки С8 или С10, толщина листа составляет 0,4–0,45 мм.
• Крыша выполнена из профнастила С20 или С21 толщиной 0,4-0,45 мм, ондулина или шифера.
• Каркас стен и крыши формирует труба размером 50х50х2.
• обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Для возведения каркаса большого сарая рекомендуется использовать трубу размером 80х80.

Внутренняя отделка требует дополнительных материалов.

При закладке ленточного фундамента и устройстве бетонного пола по грунту могут понадобиться цемент, щебень и песок. Чаще сарай на даче возводят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Сначала создаётся схема конструкции.
Для этого достаточно простого наброска рукой, но со указанием точных размеров всей конструкции и каждого её элемента по отдельности, при учёте угла скатной кровли и ширины дверного проёма.

Перед сборкой трубы очищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют. Это проще, чем делать на готовой конструкции. Повреждения защитного слоя, появившиеся при монтаже каркаса, обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунт на трубе сохнет, участок подготавливают для установки столбов фундамента.

С использованием колышков и бечёвки выполняют разметку.

Проверяют диагонали.

Под углами отмечают места для опор. При длине более 2,5 метра по длинной стороне ставят ещё по одной опоре для каждой стены и дополнительную — по центру. Для сарая размером 2х3 метра необходимо 7 опор: 6 по периметру и одну в центре.

Выкапывают траншеи под опоры, снимая плодородный слой земли и углубляясь ещё на 20-30 сантиметров. Центры ям для угловых опор располагаются там, где пересекаются стены, промежуточные — на осях стен и в центре периметра.

Трамбуют дно каждой ямы.

Подушка наполняется песком (иногда смешанным со щебнем).

Перед началом укладки фундаментных блоков угловые столбы выставляют, сушится, и выравнивают по одному уровню, присыпав дно ямы песком.

Снимают блоки, укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида и выкладывают на раствор угловые столбы.

Между угловыми столбами и по диагонали натянули бечевку, просушили промежуточные столбы, выровняли их по уровню и уложили блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола возводят на ровной площадке.

1. Трубу размером 50×50 режут под периметр сарая с учётом того, что короткие стороны короче на 100 мм для угловых соединений.
2. Из трубы 50х50 нарезают перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола, выполняющие роль балок перекрытия. Сначала делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате получается ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
3. Изготавливают трубопроводы обвязки, обеспечивая прямоугольную форму и соблюдая равные длины диагоналей.
4. Сначала варят прочные опоры, потом добавляют перчик.
5. Швы очищают и обрабатывают грунтовкой для металла.

Установка обвязки на фундамент

Установка нижней обвязки на фундамент производится следующим образом:

1. Обвязку Рамы размещают на опорах.
2. На профилях и блоках делают отметки для мест сверления отверстий под анкеры. Отверстия нельзя располагать на вертикальных стойках.
3. Снимают опору. Проделывают отверстия в трубах и бетонных блоках под забивной анкер с болтом М10 или М12.
4. Вбивают анкера. На фундаментные блоки укладывают рубероид. Монтируют обвязку и крепят к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

Можно построить каркас небольшого сарая на земле. Эта же технология используется и при возведении маленьких деревянных каркасных построек.

Сначала делают две дугообразные конструкции в форме буквы «П», высотой, соответствующей высоте фронтальной и задней стен сарая с учётом наклонности односкатной крыши.

Изготовители профлиста рекомендуют уклон крыши не менее 8°, или 14%. Оптимальным считается угол в 20° или 36°. При длине ската два метра разница высот передней и задней арки равна 72 см. Если задняя стенка сарая — 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

Существует альтернативный метод: арки изготавливаются одинаковыми, а крыша собирается из треугольных ферм с учетом уклона. Длина короткого катета фермы соответствует разнице высот, длинного — размеру боковой стены. Для повышения прочности конструкции в фермах устанавливают дополнительные элементы жесткости.
Этот вариант более затратный, но обеспечивает лучшую устойчивость к снеговым нагрузкам. Для небольшого сарая можно обойтись без ферм.

Профиль для перекладины арок делают такой же шириной, как передняя и задняя стены, и он будет выступать в качестве верхней обвязки. Если дверь находится спереди, то в большую арку добавляют проем, учитывая закладные, коробку и размеры полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема применяют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку и предварительно закрепляют. После того как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию сначала с одной стороны, затем с другой. Для фиксации лучше использовать магнитные уголки по паре штук на каждую стойку, даже если работать вдвоем.

После первоначальной фиксации обеих арок проверяют вертикали и плоскости, после чего завершают верхнюю обвязку: приваривают профили в углах арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

Нужны ли дополнительные стойки? От длины стен и наличия внутренней обшивки это зависит. Расстояние между стойками ограждения из профлиста не должно превышать 2,5 м (при вертикальном направлении волн листа к земле). Утепление также играет роль: при утеплении и внутреннем обшивке стойки ставятся через метр (в соответствии с размером пенополистирола). Если сарай не утепляют, но внутри обшивают, то дополнительные стойки нужны для жесткости обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

Следующий этапДля создания каркаса требуется нарезка профиля и монтаж поперечин. Количество поперечных элементов определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 метр. В сарае высотой более двух метров, с учётом верхней и нижней обвязки, каркас имеет два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

Монтаж каркаса завершают установкой односкатной крыши на несущей конструкции. В качестве стропил применяют профиль в виде основной трубы с сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами раскладки по длинной стороне верхней обвязки составляет до 1 метра.

Сооружать фермы целесообразно только при пролете свыше шести метров.

Крыша и стены

Установка крыши начинается с сооружения деревянной обрешетки. Размер шага обрешетки определяется наклоном скатов и видом используемого кровельного материала.

При покрытии крыши профнастилом или металлочерепицей обязательна укладка гидроизоляции. Она защищает внутреннее пространство от конденсата, неизбежного спутника металлической кровли. Пленку прокладывают поперек ската снизу вверх с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должны соответствовать рекомендациям изготовителя.

Подрезка профлиста в обшивке стен самая сложная, особенно при работе с боковыми стенами, когда нужно резать лист под углом. Использовать болгарку нельзя — испортится защитный слой, а электроножницы по металлу не у всех есть.

Рекомендация: до мероприятия подыщите нужный инструмент в пункте проката или попросите у знакомого.

Установка профнастила на каркас выполняется по стандартной схеме: саморезами по металлу с резиновой шайбой, достаточной длины для предотвращения пробивания другой стенки профильной трубы. Лист к нижней и верхней обвязке крепят через волну, к поперечинам — также через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

В зонах пересечения шурупы завинчивают в каждый профиль.

Последний этап отделки наружной поверхности — установка нащельников: торцевых и ветрозащитных. В качестве ветрозащитных можно применять доборные рейки для ограждений (при наличии их в ассортименте производителя профилированного листа).

Полы и двери

Для обустройства деревянного пола по лагам нужны бруски и доски. Площадь пола определяет количество досок, а шаг укладки лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сарая. Если используется доска 30 мм, то расстояние между лагами не должно превышать 50 см. При укладке доски параллельно короткой стене, лаги укладывают параллельно длинной, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Брусок 50х50 используют для лаг, крепя его к каркасу пола саморезами по металлу после предварительного сверления отверстий в бруске.

Двери производят из стенового профнастила на металлическом каркасе или из доски с бруском. Более простое решение — приобрести дверь с коробкой и установить её в проём соответствующего размера.

В этом видео показана сборка недорогого сарая.

Деревянный сарай 4×8

По способу изготовления этот вид можно назвать усовершенствованным вариантом стального сарая.

Подготавливают площадку.

Ставят фундамент.

Устанавливают нижнюю обвязку из бруса размером 100×100 миллиметров. Стыки в углах выполняют методом «в полдерева». Крепление к фундаменту осуществляют с помощью распорных анкерных шпилек.

Угловые стойки из бруса 100х100 устанавливают, предварительно закрепив укосина и проверив вертикальный уровень.

Закрепляют брус верхней обвязки, проверяя углы и горизонтальность.

Твердо соединяют обвязку и стойки.

Установка дополнительных стоек из бруса 100 на 50 мм. Соединение рамы распорками и диагоналями.

Стропильную систему двускатной крыши сооружают из досок размером 150 на 50 миллиметров, уложенных ребром.

Монтируют обрешетку.

Укладывают кровлю.

Обшивают стены.

Делают пол.

Навешивают дверь.

Самостоятельное возведение такого сарая значительно проще: нет необходимости в сварке и редко используемых домашних инструментах, таких как электроножницы для работы с металлом. Соорудить всю конструкцию возможно даже без подключения электричества на участке.

Проект сарая с односкатной крышей: